Строительство водопроводного колодца из железобетона.

Один из важных компонентов водопровода - это водопроводный колодец.
В основном колодцы изготавливаются железобетонные и кирпичные.

Железобетонные колодцы можно выполнить из сборного железобетона и монолитного.

Со сборного железобетона колодцы обычно монтируются круглые диаметр зависит от диаметра основной трубы и количества водопроводной арматуры, далее рассмотрим  схему монтажа колодца диаметром 1 метр

Схема железобетонного колодца

 Как видно по схеме колодец состоит из следующих частей

1. Основание колодца - плита КЦД-10 (днище колодца), плита должна укладываться строго  горизонтально  на уплотненный участок грунта, если не выполнить эти условия, то при монтаже следующих элементов колодца, вся конструкция может "пойти" (наклонится как пизанская башня и может вообще опрокинутся. Думаю не будет большое нарушение вместо КЦД установить КЦП (пита на которую устанавливается люк) только потом отверстие заделывается бетоном. Иногда вместо плиты под основание используется кирпичная кладка (керамический кирпич) или бетонные блоки, которые будут служитель опорой под кольца, а днище заливается не большим слоем бетона (хотя если колодец устанавливается не в водонасыщенных  грунтах, можно и не бетонировать основание. И еще, верх основания (плиты) должен быть на 10-15см ниже чем низ трубы (запорной арматуры), для удобства монтажа и обслуживания.
2.  Затем ставится кольцо, в котором делают монтажные отверстия для прохода трубы. С начало вырубаются в тех местах где проходит центральная труба, а если уже сделана врезка, то и под вашу трубу. Отверстие обычно делаю мин на 100 мм больше чем нужно. Если центральная труба из ПХВ (пластмассовая), то в месте входа в колодец обязательно нужно ставить гильзу (чтобы при осадке колодца не порвало трубу), ее обычно делают на 100 мм больше диаметра основной трубы, к примеру если основная труба 50мм(условный диаметр) то гильза 150мм (условный диаметр). Если гильзу нельзя одеть на трубу то она разрезается по вдоль, а затем или сваривается ил просто связывается, полость между стенками забиваются каболкой, потом устраивается замок из раствора, а в последнее время стали применять и монтажную пену, которая потом тоже заделывается раствором. Монтажные отверстия после монтажа гильзы заделываются раствором.
3. После этого монтируются оставшиеся кольца. На схеме показана,что колодец состоит еще из опорного кольца диаметром 700 мм, я считаю если колодец метровый его ставить не обязательно. Оно устанавливается для экономии материала и большей защиты водопровода от замерзания (а так как диаметры не сильно различаются то можно и без него). Не забывайте что все кольца ставятся на раствор, и горизонтальность обязательно проверяется, хотя бы уровнем. Нужно предусмотреть и закладные под лестницу( это обычно П-образная пластина которая ставится между кольцами, обычно между первым и вторым и между последним.
4. На верхнее кольцо устанавливается плита КЦП, а затем люк. Высота люка над уровнем земли должна быть. Если на проезжей части то на 3-5 см выше, если на газоне то на 20-25 см выше. Чтобы выдержать отметку на плиту укладывают кирпичную кладку. На проезжей части нужно устанавливать люка тяжелой серии, в других местах легкие. Также я рекомендовал установку второй крышки (обычно деревянная, обработанная противогрибковым раствором), она ставится обычно ниже на 10-20 см ниже основной (как говорится лучший утеплитель воздух).
5. Затем бетонируется люк, это нужно чтобы поверхностные воды не попали в колодец. По правилам одолжено бетонировать на 1 метр от люка в диаметре, на практике обычно 0,5 метра.
6. И в заключении устанавливается лестница, ни в коем случае не оставляйте деревянную в колодце, т.к. гниет она очень быстро, можете получить травму. Обычно лестницу делают, из уголка мин 40 и арматуры мин 16, также можно делать из труб. Лестницу желательно закрепить.

Железобетонный колодец монолитный обычно делается квадратной (прямоугольной) формы.

Выполняется примерно по такой же технологической схеме. Только здесь варится(вяжется) каркас, потом опалубка выставляется и бетонирование ведется ярусами.

В следующей статье рассмотрим монтаж колодца из кирпича.

Андрей Прораб.

Все мои статьи
 

Какие трубы выбрать для наружного водопровода в частный дом

В настоящее время промышленность выпускает довольно большой ассортимент труб для водопровода. Какой материал выбрать. Какой диаметр.

Трубы делятся по материалу это металлические и неметаллические.

В основном металлические используются это обычные стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 , также из металлических можно использовать и трубы из нержавеющей стали по ГОСТ 9940-81, цельнотянутые, оцинкованные, медные.

Неметаллические это  асбестовые (асбоцементные), бетонные,железобетонные, полимерных материалов. В основном конечно используются трубы из полимерных материалов (ПХВ-трубы, металлопластиковые, полипропиленовые).

В чем преимущество и недостатки  труб из разных материалов.
Металлические трубы более устойчивые к механическим нагрузкам поэтому ее прокладывают в настоящее время или снаружи (не в земле) или из-за высокой категории значимости водопровода. Больше преимуществ я не вижу. Недостатки - самый главный недостаток это подверженность коррозии. Из-за чего происходит она, я сейчас не буду рассказывать все законы химии и физики, просто расскажу из-за чего она. Ну конечно металл трубы она должна быть защищен от воздействия внешней среды ( к примеру грунтовкой по металлу ГФ-021 на 2 слоя ), очень страшна это электромагнитная коррозия - это воздействия блуждающих токов, из-за чего она получается, при пересечении с электрическими, кабелями, особенно которые лежат в земле (необходима дополнительная изоляция), "сматывание" света бросая нулевой провод на трубу, при отогреве трубы при помощи трансформатора электрического тока ("сварочника").  Надо помнить что надежность трубы зависит еще от соединение самих труб, если у вас квалифицированный сварщик и о сварил трубу то это один вопрос. Если нет то Вам придется собирать водопровод на муфтах, это само по себе не желательно, но если нет выхода надо помнить, что будет самое слабое место в Вашем водопроводе. Поэтому есть несколько правил. Резьбу не трубе можно нарезать если она толстостенная, в противном случае лучше приварить где-то в заводских условиях, второе резьба на трубе должна быть нарезана по муфте (т.е. после соединении на муфте двух труб резьбы не должно быть видно), это увеличит долговечность трубы. Какой материал применить для уплотнения, я все таки советую применить старый дедовский способ, лен и сурик, хотя можно использовать и ленту ФУМ и Тангит, но их использование требует определенного навыка.
Еще один небольшой недостаток металлических труб - это большая шероховатость внутренней поверхности, что приводи в последствии "зарастанию" трубы, а потом со временем она забивается.
Вот коротко о металлических трубах более подробно читайте- трубы для водопровода .

Из неметаллических остановимся на трубах из полимерных материалах.
Я бы предложил для прокладки наружного водопровода трубы из ПВХ - это наиболее выгодное сочетание цены и качества, только надо покупать трубу предназначенную именно для водопровода (спрашивайте у продавцов), а то будет вонять вода нефтью. Можно конечно и использовать и полипропилен, металлопластик, но лучше или хуже по качеству не будет, а дороже раза 2, 3 точно. Сейчас и фитинги для соединения довольно таки доступны. Недостаток это , конечно его слабость к воздействиям механических нагрузок.

В споре о выборе трубы я бы 100% выбрал Трубу ПВХ
Более подробно о трубах, какой диаметр выбрать, какого производителя читайте

Прораб Андрей.


Все мои статьи

Наем рабочих для строительства водопровода

Будем считать , что вы выполнили все бюрократические работы следуя проектом производства работ - получили техническое условие на производство работ по монтажу водопровода, разрешение на производство земляных работ,  разработали проект, даже нашли технику чем будете копать, вроде бы и все, а нет самое главное то забыли. А кто это вообще будет делать??

Мне скажет обыватель а что тут делать переоденусь и трудно, что ли трубу пластмассовую раскатать, да закрутить две три муфточки, а потом немного лопаткой поработать. Вот и водопровод готов. Тем более видел все очень просто, зачем столько денег отдавать строительной бригаде. По этому поводу есть хорошая поговорка (правда нецензурная) "в чужих руках и х... толще" и это точно, все очень хорошо делается другими руками.

А теперь к делу. если никогда монтажом лично своими руками не занимались, то для того чтобы построить у себя водопровод даже и не начинайте и гоните от себя таких же специалистов, которые умеют только ключ газовый держать. Можете конечно помочь на подсобных работах, но хотя бы один специалист в бригаде должен быть.
Во-первых бригада должна все-таки состоять не менее чем из трех человек (это требование техники безопасности),  работа с землей в траншеи очень опасная работа и были случаи в моей практики, когда присыпало людей. это тоже один из факторов работы специалиста.
Во-вторых должен быть специалист в сантехники, т.е. грамотно и правильно соединить все трубы (это не дома когда вы имея небольшие представления о газовом ключе подтянули смеситель или на садовом участке муфточку), потому что труба остается в земле и возможно возникновения аварии в следствии некачественного соединения труб и запорной арматуры.
В-третьих после монтажа необходимо грамотно еще и засыпать траншею, что-бы не было переломов трубы, чтобы ее не повредить.

Это было вступление, кого же все таки нанять и  сколько же это будет стоить.
Как говорилось ранее если Вам надо выкопать траншею под водопровод, здесь можете нанять и наших друзей со Средней Азии оплату обычно они берет от кубатуры выкопанного грунта, рассчитать примерно можете и сами берете длину умножаете на глубину и ширину траншеи добавляете процентов 20-30 (в зависимости от грунтов) на величину откосов , но для монтажа все-таки придется искать специалистов как говорил хотя одного но лучше двоих (одному не всегда удобно выполнить ту или иную работу. Нанимать его советую на весь объем работы, а не по часовой, это же конвейер,  и не надо думать что человек может заработать за один час, сколько вы за день, на то он и специалист. По цене я вам точно не скажу, в каждом регионе свои расценки, при желании можете узнать.

И все-таки я советую нанять специализированную организацию, да она обойдется дороже,чем вы сами организуете работу, думаю процентов на 30-50 (это зависит официально вы их нанимали или нет). Вы сэкономите нервы, время и если что будет с кого спросить.
Еще хочу предостеречь Вас, если вы нашли калымную бригаду, сразу уточняйте гарантии на выполненные работы, а то получится сэкономили тысячу, а  потеряете потом 10 (устранение аварии на водопроводе тоже не из дешевых мероприятий.

И еще раз надо планировать  свои работы и расходы составить что- то вроде проекта производства работ посчитать все расходы, а уж потом приступать к работе.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Чем выкопать траншею под водопровод.

Продолжаю серию статей об проекте производства работ по монтажу наружного водопровода а, к Вашему дому, от системы водопровода принадлежащей водоканалу.

Вы получили технические условия, разрешение на производство работ, даже разработали проект. Теперь пора подумать и о том как будем копать траншею.

Вообще в природе есть два способа это ручной способ, второй это механизированный, какой когда применить рассмотрим далее.

Ручной способ.
Когда его рационально применять.

1. Когда глубина заложения водопровода, не больше 1,5 м ( но это не везде).
2. Когда при прокладке водопровода по Вашей территории могут быть нарушены какие- либо посадки, строения и т.п.
3.  Когда Вам жалко землю (т.е. ее плодородный слой), откровенно говоря после экскаватора, который прошелся у вас по огороду лет пять буде восстанавливаться земля.
4. Просто хочется сэкономить.
5. Просто по другому ни как нельзя.

В ручную можно выкопать и самому, может при помощи друзей или родственников - это Вам обойдется думаю в очень небольшую сумму (возможно шашлычок с пару литрами пива) или как в том анекдоте - узбеками (Анекдот: Встречаются три прораба спрашивают друг друга, чем ты копаешь траншею. Один говорит экскаватором, другой лопатами, а третий узбеками) тут конечно вам слишком даром не будет, а в некоторых моментах может статься и дороже чем техникой.
В любом случае соблюдайте технику безопасности, особенно если траншея глубокая и сыпучие грунты, бывали смертельные случаи когда рабочих заваливало насмерть и в траншеи в 1,5 метра (о технике безопасности при строительстве водопровода я остановлюсь позже). При необходимости крепите (т.е. закрепляйте досками или щитами) траншею от обрушения.

Второй способ это механизированный.
Вот тут-то разбег довольно таки большой, все опять же завесит от глубины  траншею и грунтов.
Самый конечно простой путь это нанять экскаватор, эта техника как раз и предназначена для копания траншей и котлованов. А вот какой марки вам нанять это уже вопрос довольно сложный. Так как на рынке строительных машин очень большой выбор. от "беларуся" до "хитачи", есть и колесные и гусеничные, есть и с маленьким ковшом, есть и с большим. И оплата за час (к примеру говорю про свой регион Алтайский край) от 600руб/час до 1500. Какой когда нанять думаю решать вам, я планирую этой теме тоже посветить статейку.
При небольшой глубине заложения до 2-х метров можно использовать "баровую" установку, толь конечно надо уточнить на какую глубину она "пилит" (рабочая глубина ее должна быть на 15-20 см ниже глубины заложения трубопровод, это на осыпание).
Есть еще различные траншея копатели, но думаю что для небольших объемов их использовать не эффективно (хотя если есть выходы как говорится на прямую почему бы и нет).
Самый дорогой способ это вообще не разрабатывать траншею, это бестраншейный метод, или способом горизонтального бурения, его в основном применяют когда восстановление земляного полотна  или дорожного покрытия будет еще дороже или это условие было в технических условиях. Его обычно применяют при переходах через магистральные автодороги, различные коммуникации и т.п. Стоимость за 1 погонный метр тоже самая разная в разных регионах, в нашем крае и то колеблется от 800р/м (если "калымом" может быть еще ниже) до 2000 руб/м.
Как оплачивать выгоднее почасовой или за объем работы.
Мое мнение лучше если Вы договоритесь с механизатором за весь выполненный объем, т.к. есть такие которые при по-часовой оплате всячески стараются тянуть время, вроде-бы и не стоит, но и не "метраж" не дает. И еще при монтаже водопровода может быть столько непредвиденных работ и случаев, которые сильно влияют на продолжительность работ.
Также советую Вам обязательно привести на место работ, механизатора или его представителя, чтобы все уточнить на месте, чтобы потом не выяснилось, что он думал что у вас так, а на самом деле по другому. (обычно сами производители не соглашаются на работу пока не оценят обстановку). И конечно желательно заключить договор об ответственности каждой стороны и гарантиях. (Но это вообще идеал).

 Вот как говорится и все коротенько. Хотя я еще раз говорю лучше работу по прокладке любого водопровода доверить профессионалам. Не так это все просто как кажется.
Ну ладно у меня задача совсем другая.

Андрей Прораб.


Все мои статьи