Водопроводные колодцы из стеклопластика

До недавнего времени спросом пользовались  бетонные и кирпичные колодцы, которые не долговечны и быстро теряют герметичность под влиянием окружающей среды, на смену им пришли колодцы, из принципиально новых материалов, которые существенно повышают срок службы сооружений, а так же улучшают их прочностные характеристики.

Благодаря таким материалам вода не проникает в окружающую среду, что в свою очередь не допускает загрязнение водоносных горизонтов и попадание загрязнений в область скважинного водозабора.

Значительными преимуществами среди множества колодцев, изготовленных из различных материалов, обладают стеклопластиковые колодцы:

Далее я опишу основные преимущества изделий из стеклопластика 

- долговечность;
- устойчивость к коррозии (не нуждаются в обработке защитными антикоррозийными материалами);
- высокая прочность;
- малый вес составляющих элементов, что позволяет осуществлять перевозку машинами малой грузоподъёмности; 
-лёгкость в обращении;
- сейсмоустойчивость;
- простота в монтаже: экономия времени, отсутствие тяжёлого основания, без соединения цементом;
- абсолютная герметичность, которая позволяет исключить попадание грунтовых вод в сеть или протечки жидкости. 
- безопасность при техобслуживании и ремонте;

Колодцы состоят из плиты днища,  рабочей части, перекрытия и горловины с люком. Рабочая часть составляется из труб диаметром от 1000 до 2600 мм. Устройство бетонного лотка осуществляется по специальным шаблонам, с последующей затиркой поверхности лотка и его полок цементно-песчаным раствором и железнением. Горловины могут выполняться диаметром от 700 до 1600 мм. В зависимости от глубины заложения труб, горловины имеют переменные высоты, но не более 4 м (от поверхности грунта до верха рабочей части горловины выполняются и стеклопластиковых труб). Все элементы  из стеклопластика при монтаже склеиваются между собой. В колодцах при соответствующем обосновании следует предусматривать установку вторых утепляющих крышек. Для спуска в колодец предусмотрены стальные стремянки. Гидроизоляция днища колодцев – штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. На фото показан монтаж колодца из стеклопластика.  Монтажная бригада высоко оценила преимущества новой технологии, а руководство отметило значительную экономию времени и средств на оплату спец техники.  Следует отметить, что время установки колодца не превысило 30 минут, что является своеобразным рекордом для такого рода работ. (по материалам  сайта ООО "Русспасифик-Групп" ) К недостаткам можно отнести ограниченный круг производителей и, как следствие, возможная географическая удаленность от потенциального заказчика. И по пока, сама цена в отличии от ж\бетонного колодца почти в 2 раза (но как говорил наш преподаватель по экономике, "чем меньше вкладывается денег при строительстве, тем больше затрат при эксплуатации и наоборот") Андрей Прораб. Все мои статьи

Почему пропадает вода в водопроводе?

Проснувшись утром, решил умыться и почистить зубы, открыл кран  и ...... ни чего, ВОДЫ- НЕТ. Что-же произошло, что делать, как исправить положение, об этом и будет моя статья.

Причины отсутствия воды могут быть как банальными, так и довольно таки и серьезными.

Первая ситуация Вы живете в благоустроенном жилье с коммунальным водопроводом

1. Причина : Отключили воду из-за аварии на водопроводе.Необходимо позвонить владельцу сетей (к примеру местный водоканал) или дежурному  МЧС по городу (это может быть наиболее действенно, т.к. они постоянно будут контролировать ситуацию с пропажей воды .)
2. Причина : Пропажи воды, может быть из-за неисправности вентиля (оторвался клапан). Проверить это можно простым способом, надо попытаться открыть а потом закрыть, если барашек вентиля крутиться постоянно,это и есть причина отсутствия воды. Для того,что бы исправить эту ситуацию необходим сантехник (если Вы ранее никогда не занимались ремонтом вентилей, лучше не рисковать, последствия могут быть печальными, к примеру в виде затопления соседей и т.п.)
3. Причина  : Засорился фильтр грубой очистки, перед счетчиком воды. Прочистка фильтра операция не сложная необходимо перекрыть кран перед фильтром, и открутить нижнюю крышку и промыть, единственное надо обязательно предупредить владельца водопровода, о том что Вы вскрываете пломбу.  
4. Причина : Аналогична 3, может выйти из строя счетчик воды. Тут без сантехника не обойтись и без представителей водоканала тоже...
5. Причина : Вода из крана с каждым днем бежала все медленнее и медленнее, а потом и вовсе пропала. Тут вероятнее всего, что засорились трубы. это может быть и по стояку в доме, проверяется элементарно, спросите у соседей какой у них напор воды, если все нормально. То причина у Вас в квартире. Необходима полна замена разводки. Опять же желательно пригласить сантехника, он умаю поставит точный диагноз.
6. Причина : это авария у вас в квартире. Ну например могло сорвать гибкую подводку со смесителя или прогнила труба. Если вы это заметили, необходимо срочно перекрыть воду. Отключающий кран стоит перед счетчиком, в некоторых квартирах установлены отключающие устройства на каждый сантехнический прибор. Если по каким то причинам не получается самостоятельно перекрыть воду, звоните диспетчеру вашей управляющей компании или дежурному МЧС.

Вторая ситуация: Вы живете в частном доме с центральным водопроводом.
К выше перечисленным причинам отсутствия воды добавляется еще в зимнее время замерзание воды в трубе, а что нужно делать смотри здесь и как отогреть воду

 Третья ситуация:   У вас автономный водопровод из скважины. Актуальны все вышеописанные причины (в первой ситуации и второй за исключением 1 причины). Добавляются причины связанные с исправностью насосной станции и насоса, об методах устранения данной проблемы я посвящу отдельную статью.

  Удивительный вопрос:

Почему я водовоз?

Потому что без воды -

И ни туды и ни сюды!

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Что делать. чтобы не замерзал водопровод в доме?

Ранее я написал уже статьи на тему зимних проблем с водопроводом это:

• Что делать если замерз водопровод?
• Как отогреть водопровод?
• Что делать, чтобы не замерзал наружный водопровод?

В этой статье я продолжу тему какими методами можно предотвратить замерзание водопровода.

• Самым надежным способом предотвращения замерзания воды - это предотвращение отрицательных температур в тех местах где проходит водопровод. 

Как это сделать? 

Ответ банальный утеплить дом, на зиму закрыть все вентиляционные отверстия в дом.

Другой вариант просто максимально спрятать трубу в землю.

• Но не всегда получается утеплить так хорошо в дом и спрятать трубу в землю. Что же делать тогда?

1. Самый простой способ это пустить воду на постоянный проток. Посмотрите вода в реках ни когда полностью не замерзает, потому что она всегда в движении. Этот способ конечно не совсем экономичный, но поверьте наверное самый надежный.
2. Есть и другой вариант устройства водопровода, когда вода постоянно находится в движении. Это вариант постоянно циркулирующей водой. Этот способ подходит если у Вас собственная скважина. Для этого при устройстве водопровода надо проложить не одну, а две трубы. (вообще говоря, это полезно делать в любом случае). Тогда вторая труба используется как обратная, и насос выкачивая воду из скважины, эту же воду в нее и сливает. Что бы не гонять насос постоянно, его можно включать через таймер. Например, на 1-2 минуты каждые 20-30 минут. За это время вода в трубах не будет успевать замерзать.
3. Если у Вас собственный водопровод и вода подается погружным насосом то можно использовать способ предотвращения замерзания воды путем опорожнения трубопровода. Как говориться если не чему замерзать, то оно и не замерзнет. Достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (трубе) (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при стекании воды. А при включении насоса клапан закрывается и вода поступает в систему водоснабжения.
4. Предотвратить от замерзания трубы можно утеплением трубы. При помощи термофлекса (энергофлекса). На крайний случай просто обмотать тряпками. Этот способ защиты не гарантирует 100% защиту от замерзания воды, но все равно это лучше , чем "голая" труба.
5. В настоящее время очень широко стали использовать подогрев трубы при помощи электрического кабеля. Кабель обматывается вокруг трубы по спирали либо прокладывается вдоль нее. Если труба пластиковая, то он крепится с помощью скотч-фольги. Поверх кабеля монтируется теплоизоляция. Необходимая мощность рассчитывается в зависимости от диаметра трубы, наружной температуры, и толщины теплоизоляции. Если мощности кабеля недостаточно для прогрева трубы, то он наматывается по спирали или идет несколькими нитками. Идея весьма здравая и работоспособная. Фирменный греющий кабель обойдется довольно таки дорого. Его распределенная мощность должна быть в пределах 10-20 Вт на погонный метр. Однако возможно использование и самодельного греющего кабеля из обычного провода.  Технологию изготовления обогревающего кабеля я подсмотрел на сайте ДелайСам.ру 

Вот вроде бы основные методы защиты водопровода от замерзания. Если кто-то из читателей знает еще способы буду рад видеть их в комментариях.

Часть материалов взято с сайтов: "Кабельные системы отопления и подогрева", "Делай сам. ру", поисковой системы Яндех.

Прораб Андрей.

Все мои статьи

Читайте также

• Что такое греющий кабель.

Как пробить (пробурить) воду самостоятельно?

Самое главное в Водоснабжении, это сама вода. Хорошо когда она уже проходит по трубам около Вашего дома.
Но не забывайте живем то мы России в век космической техники и полной компьютеризации, а наверное еще где-то в 30% нашего населения, живет в неблагоустроенном жилье, воду носят из колонок, а нередко и из реки.
В этой статья я остановлюсь о том как можно своими силами пробурить(пробить) воду на своем участке.

С начало немного теории об источнике водоснабжения. Окунемся в гидрогеологию. Схема залегания грунтовых вод смотри на схеме ниже.

Источник Супер дом 

Как видите из схемы чем глубже тем более качественная вода, т.е. меньше загрязнений от поверхностных вод.(Хочу предостеречь пить сырую воду не рекомендую, пока не проведете полный химический анализ воды).

Есть два способа "добыть" воду.

• Первое обратиться к к специалистам. Лучше к тем кто занимается бурением профессионально (различные буро разведочные компании), они грамотно проведут изыскания, а потом гарантированно добудут воду. Это конечно будет не дешево, но не факт, если Вы обратитесь по объявлению к какому-нибудь Дяди Мише, что он сделает работу грамотно, а главное вода не пропадет через неделю.
• Второй способ это выполнить всю работу самому. 

Далее я приведу несколько примеров бурения вычитанных из различных сайтов.

"Чтобы пробурить скважину своими руками необходимо знать технологию бурения. Итак, рассмотрим все подробнее. Вначале роют минимум на 2 метра глубиной шурф с размерами 1.5 на 1.5 метра. Делают это для того, чтобы предотвратить осыпание самого непрочного слоя грунты. Чтобы стенки шурфа не осыпались, их обшивают досками. Процесс бурения скважин вручную сопровождается бурением с применением буровой вышки и буровой колонки. С помощью буровой вышки над точкой бурения подвешивают буровую колонку.

Буровая колонка представляет собой шесть штанг, которые удлиняют, используя переходные муфты. Буровая колонка оснащена буровой головкой. Буровую вышку своими руками лучше всего делать из бревен (диаметр 150-200 мм) в виде треноги. Между двумя ногами вышки закрепляют лебедку. Буровая колонка представляет собой соединенные между собой в одну трубу буровые штанги. Бурение скважин вручную без вышки сопровождается специальными укороченными штангами на 1.5 метра. При бурении скважин с вышкой используют 3 метровые штанги.

 Ручное бурение скважин в твердых грунтах не простое дело. При бурении используют технику ударного бурения и бур-долото. По форме буры-долото бывают самые разнообразные: крестовые, плоские и другие. При ручном бурении в глиняном грунте, используют спиральный бур. С виду он похож на скрученную спираль, причем шаг спирали равен диаметру. Для изготовления бура используют цельные куски стали с последующим закаливанием. Нижнее основание бура колеблется от 45 до 85 мм, длинна лезвия от 258 до 290 мм.

Для извлечения рыхлой и осыпающейся почвы предназначена желонка. Извлечение почвы происходит ударным методом, поэтому внизу желонки имеется наконечник, диаметр которого на 4 – 6 мм превосходит диаметр корпуса. Желонки бывают поршневыми и обычными. Корпус желонки изготовлен из стальной трубы длинной 2-3 метра. Внизу желонки имеется стальной башмак, сверху – резьба крепления к канату или штанге. Желонки делают следующих размеров внут. диаметр(мм)/внешн. диаметр(мм)/масса(кг): 25/89/04, 30/115/95, 47/155/127, 64/205/168, 96/225/219.

Клапан обычной желонки делают в виде шарика или стального диска. Устройство поршневой желонки сложнее. Внутрь желонки устанавливается поршень, которым управляет штанга. Процесс бурение представляет повторяющийся цикл процесса бурения и очистки инструмента. Очистка возможна при полном вынимании инструмента. Чем длиннее инструмент, тем сложнее вынимать его из скважины." По материалам сайта ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗАГОРОДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.

взято из сайта

А вот другой  способ "добычи воды"

" Как пробить скважину для воды
Раздел:
Квартира, Таунхаус / водоснабжение, Выполнение работ


Этот способ бурением можно назвать лишь с натяжкой,скорее это продавливание.Суть процесса заключается в следующем:

1 ЭТАП
Копается яма примерно 1000мм глубиной,500х500 шириной и немного расширяющаяся к низу.В её стены забивается несколько арматур 300 мм из них в землю не менее половины длинны(штук 15),в центр ямы вставляется труба с внутреннем диаметром не менее 50мм и немного забивается в землю.Её верхний конец на 30-40мм должен торчать из ямы.

По диагонали ямы в 100-150 мм от углов,вертикально,ставятся 2 трубы,хоть круглые,хоть квадратные,но с толщиной стенки не менее 4 мм на высоту от поверхности 1500 мм и вся яма заливается бетоном.

2 ЭТАП
У любого токаря вытачивается конусообразная пика диаметром чуть меньшим,чем центральная забетонированная труба (48мм)и длинной 200 мм,к которой,с широкой стороны,приваривается кусок трубы с множеством просверленных отверстий х8 для прохода воды,длинной 1100 мм,диаметр 38х4 мм.

Далее берётся гидродомкрат,грузоподъёмностью не менее 5 тонн,заготавливается квадратная труба 100х100х6мм с прорезанными отверстиями под трубы,расположенные по диагонали уже залитой ямы,длинна 1000мм.

В этих трубах просверливаются отверстия:одеваем квадратную трубу,чтобы она,выставленная по уровню(обязательно),была ниже их верха на 10 мм и теперь ниже внешней части,и выше,сверлятся на обоих трубах отверстия под фиксирующую проволоку 8-10мм с шагом чуть меньшим чем полная длинна домкрата.Далее запасаемся нарезанными по 1000мм кусками приварной трубы 38х4,метраж подскажет опыт.

3 ЭТАП
Сам процесс:одеваем балку и фиксируем наверху,в центральную трубу вставляем пику с приваренной,просверленной трубой и привариваем ещё 1000мм трубы.Выставляем по отвесу и вставив между трубой и балкои домкрат вдавливаем трубу,перемещая по просверленным отверстиям балку,в землю.Затем привариваем новый кусок и т.д.

В процессе вдавливания нужно постоянно в трубу подливать воду и как только она начнёт быстро уходить из трубы-значит мы достигли первого водоносного горизонта.Эта вода годится для полива сада,но для питья нужен как минимум второй горизонт.Как только мы достигли требуемой глубины в скважину опускается металлопластиковая труба и подключается насос,выбор которого зависит от глубины скважины.

Да,чуть не забыл,все привариваемые трубы должны быть короче,чем первая труба с отверстиями,чтобы не промахнуться мимо водяного горизонта,и внимательно следите за вертикальностью вдавливаемой трубы,не то она может вылезти и уколоть вас в спину.Себе всю погружную трубу я делал из пищевой нержавейки,как говориться,на века." (по материалам сайта строй ру )

Какие инструменты и материалы применяю для бурения скважин рассмотрим в следующих статьях.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Разновидность пожарных гидрантов

Пожарный гидрант это устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

Подземный пожарный гидрант

Гидранты бывают подземные и выпускаются по  ГОСТ 8220-85 (2002)

Надземный ПГ Дорошевского.

И надземные Гидранты Дорошевского.

Подземные устанавливаются в Водопроводных колодцах как показано на схеме ниже

Они состоят из двух частей  рабочей части (шара), где находится запорный орган

"Шар" пожарного гидранта.

и "свечи" которая имеет разную длину исходя из глубины колодца.

Подземный пожарный гидрант устанавливается на подставку под ПГ

подставка под ПГ.

Пожарные гидранты выпускаются разными длинами

Разрез ПГ

Н=500, 750, 1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000. (мм)

Верхняя крышка подземного пожарного гидранта, должна быть 0,2-0,6 метров от люка.

Подземные пожарные гидранты выпускаются чугунные, стальные, полиэтиленовые. Ориентировочные цены на это оборудование смотри на сайте.

Какой выбрать гидрант для установки?
Далее рассмотри все плюсы и минусы каждого типа материалов ПГ.
Все гидранты боятся мороза, если он работает не корректно и вода не сбрасывается в колодец из корпуса после окончания работы, то он замерзает. Чугунные обычно сразу лопаются, со стальными по проще, они в случае размораживания просто завариваются. Не очень лестно отзываются об полиэтиленовый гидрантах, почему то они считаются не надежными, хотя они легкие и проще монтируются.
А так чисто функциональной разницы большой нет.

Андрей Прораб.


Все мои статьи