Как утеплить водопровод?

Наступает зима и уже необходимо подумать о том как уберечь водопровод от замерзания.

Вот такой кусок льда (в правой руке) вытащили из водопровода в мае месяце.

Если у вас просто летний водопровод (предназначенный для полива). То необходимо слить воду из него. Каким образом это можно сделать? Обыкновенным насосом, или открыв крайний кран постепенно поднимая (если трубы не в земле). Пластмассовые трубы необходимо убирать в теплое место, без отрицательных температур, иначе через пару лет они у вас выйдут из строя и придется покупать новые, не желательно также когда они лежат и на солнце.

Если Вы хотите использовать летний водопровод зимой. Для этого нужно сделать две вещи. Или чтобы был постоянный проток воды (когда вода в движение она ни кода не замерзнет), т.е водопроводный кран должен постоянно открытым (достаточно чтобы была небольшая струйка), этот способ можно использовать если у Вас дармовая вода, и за это не надо платить, в противном случае "пойдете по миру".
Или уберечь воду от перемораживания.  Нужно трубу уложить ниже глубины промерзания (для каждого района она своя). Или утеплить.  Способов утепления есть несколько это и электро прогрев, утепление малотеплопроводными материалами более подробно смотрите в другой моей статье. А если все таки заморозили воду  читайте что делать. А что сделать для предотвращения замерзания в частном доме или на дачном участке смотри здесь


Андрей Прораб.


Все мои статьи

Читайте также

• Что такое греющий кабель.

Как правильно произвести испытание наружного водопровода?

После того, как был построен наружный водопровод его надо испытать. Как правильно это сделать, порядок, а также некоторые нюансы, которые возникают при испытании будут раскрыты в данной статье.

Испытание водопровода можно проводить гидравлическим (при помощи воды) и пневматически (воздуха).
Нормативные аспекты каждого вида испытания очень хорошо описаны в СНиП 3.05.04-85* "НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ"
в пункте №7, а сам порядок проведения в приложении № 2 данного документа. Также тут же приведены акты на испытание. Я не буду перепечатывать СНиП, т.к. документ лучше читать в оригинале. А остановлюсь на практике его проведения.

Гидравлические испытания.
Производятся путем закачивания воды во вновь построенный водопровод. Методы заполнения могут быть разные. Наиболее простой - это заполнение через существующую систему водоснабжения (только хочу обратить внимание, что заполнять его надо постепенно, чтобы не было гидравлического удара, постепенно открывая запорную арматуру (задвижку или кран)).  Потом набирают нормативное давление при помощи гидравлического пресса.

Гидравлический пресс.

 При гидравлическом испытании очень важно удалить воздух из системы (через спускники в наивысшей точке). Это тоже может повлиять на процесс опрессовки.
Пневматические испытания.
Пневматические испытания проводятся при мощи нагнетания воздуха в водопровод. Самый простой способ при помощи компрессора. Внутренний водопровод можно опрессовать при помощи обыкновенного ручного тонометра.

Ни в коем случае нельзя опрессовывать трубы при помощи кислорода (из кислородных баллонов), т.к. в трубах может попасть масло и неизбежен взрыв.

При пневматическом испытании обязательно нужно давать время на уравнивание температур (воздух подается горячий потом остывает, естественно давление падает).


Андрей Прораб.


Все мои статьи

Какие водопроводные краны бывают?

Простой обыватель понимает под названием водопроводный кран, обычно все то, что закрывает и открывает воду. На самом деле если говорить профессиональным языком - это запорная арматура.
Запорная арматура представляет собой механизмы, которые устанавливаются на трубопроводах с целью открытия и закрытия доступа потока к рабочему телу; в качестве такой арматуры могут выступать жидкость или газ, также с их помощью можно регулировать количество и мощность потока.

Основными представителями запорной арматуры, являются запорные краны и вентиля. В чем различие этих двух устройств?
А различия большие в чисто функциональных требованиях. Далее приведу схемы устройства данных представителей запорной арматуры:

Устройство вентиля.

 И устройство водопроводного крана

Устройство крана.

 Как видно по приведенным выше схемам. Вентиль приспособлен пропускать воду только в одном направлении (на корпусе указана) стрелка, и вода подается плавно, за счет постепенного открытия, что исключает возникновения гидравлического удара. А кран может устанавливаться  в любом направлении..
Водопроводная запорная арматура также разделяется по виду материала.

• Чугунная
• Из сплавов (латунная, дюралюминиевая и т.п.) 
• Полиэтиленовая
• Стальная

 По методу установки

• Подземные
• Открытые

Подробно о всех модификациях кранов и вентилей буду рассказывать в следующих статьях.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Фасонные части и оборудование для наружного водопровода

Далее я планирую написать ряд статей об фасонных частях и оборудование для  водопровода.
О чем пойдет речь?

1. Запорная арматура. Её назначение,  материал из которого она изготовлена. Различие. Область применение.
2. Различные специальные устройства, такие как гидранты, вантузы, водоразборные колонки. 
3. Фитинги на наружном водопроводе 
4. Способы соединение водопроводных труб из разных материалов.

Как и в предыдущих постах, буду останавливаться на устройстве, наиболее надежных производителях, области применения, особенностях и недостатков.
 На самом деле сейчас даже многие специалисты не знают, что лучше применить в той или иной ситуации.
Мой следующий цикл думаю будет интересен не только любознательным людям, решившим самостоятельно построить водопровод, но и студентам, молодым специалистам, работающих в области строительства и эксплуатации водопровода, и даже корифеям водопроводной науки.

Андрей Прораб.


Все мои статьи

Что делать, чтобы не замерзал наружный водопровод?

В предыдущих статьях я останавливался на том из-за чего замерзает водопровод и об основных методах отогрева воды. В этом посте я остановлюсь об методах предупреждения замерзания водопровода.

Самое основное это глубина залегания трубы должна быть больше глубины промерзания для Вашего района (она зависит от географического положения, типа грунтов, определяется по специальным картам, приблизительные глубины для разных городов смотри здесь )  как минимум на 0,5 метра, а лучше 1 метр.

Нормативы глубин промерзания суглинистых грунтов.(источник)

 Но если по каким то причинам нельзя уложить трубу на нужную глубину, можно применить следующие мероприятия.

1. Применить трубы  и фасонные изделия с тепловой ППУ-изоляцией с системами электрообогрева. Если кратко, то вместе с трубой проходит и кабель, происходит электрокабельный обогрев.Более подробно смотри на сайте компании ЗАО "Сибпромкомплект"

 

Теплогидроизолированные трубы со спутниками
для электрообогрева трубопроводов на основе "скин-эффекта

 2.  Другой способ это прокладка водопроводной трубы или с отоплением или в паре с горячей водой. Тут только обязательно нужно изолировать с начало трубы между собой, чтобы не было конденсата, который может привести к быстрому выходу из строя трубы (особенно стальную). А потом делается общая изоляция, эти 2 способа, наиболее эффективные и надежные.

Изоляция термофлексом

3.  Если нет возможности прокладки трубы со спутниками, то нужно дополнительно утеплить трубу. Необходимо создать воздушную прослойку между трубой и грунтом, это можно достичь также если одеть на трубу скорлупу из пенополиуретана, нельзя утеплять стальные трубы без дополнительной изоляции опилками, тряпками. 

Скорлупа из пенополиуретана.

 4.  Постараться чтобы на трассе водопровода был всегда снежный покров, что уменьшить глубину промерзания.

     5.  Ну и наверное последний совет, вода ни когда не замерзнет, если она будет в движении, т.е. постараться чтобы был постоянный проток воды, это конечно может быть и дорогим способ тем более если вода идет через счетчик ,  но нужно выбирать из двух зол.

Вот вроде бы и все мои советы для предотвращения перемерзания водопровода.

Андрей Прораб. 

А как предотвратить замерзание внутреннего водопровода смотри здесь

Все мои статьи

Читайте также

• Что такое греющий кабель.

Как отогреть водопровод

Продолжаю тему о том, что делать если замерз водопровод. В этом посте я остановлюсь о методах разморожения водопровода как мелких диаметров, так и больших.
Если у Вас не получилось отогреть воду, как было описано в предыдущей статье, то нужно уже принять радикальные меры.

С начало остановимся на гидродинамическом методе.
Для всех типов и диаметров, водопровода, я бы выделил использование гидродинамических машин. Например гидродинамические аппараты 220В, для труб Ду до 100 (для больших диаметров применяются более мощные машины) мм фирмы General Pipe Cleaners (Дженерал Пайп Клинерс) (США)

Фот взято с сайта фирмы Z-Техно (тут же Вы можете посмотреть цены и заказать различные машины.

Вообще данные устройства в основном предназначены для прочистки канализации, но наши умельцы приспособили их и для разморозки труб (и не только водопровода).
Принцип действия установки следующий, свободный конец шланга запускают в трубу (диаметр которого должен быть меньше основной трубы, хотя бы на 0,5 см), затем установка создает давление и через форсунку высоким давлением воды разбивает лед (смотри ниже на рисунке).

Этот способ хороший, но довольно дорогостоящий, т.к. сама техника стоит хороших денег.
Одни мои знакомые, основываясь данному принципу отогрели водопровод своими силами из подручных средств. Нашли обыкновенный насос, присоединили кислородный шланг (если есть возможность выточить форсунку это еще лучше), налили в бочку горячую воду которую подогревали при помощи паяльной лампы (можно костер развести), запустили шланг в трубу, промучились правда не один час и ни один день (пока приспособились), но все-таки добились успеха. Только хочу предупредить это очень трудоемкая работа, мой знакомый не раз облился, чудом не простыл.

Другой способ отогрева - это при помощи пара (парогенераторами). Обычно во всех Водоканалах есть  или заводские 

или собственного изготовления (Берется труба диаметром 500-600 мм (толстостенная), сама конструкция состоит собственно из емкости под воду, и топки, обязательно, приваривается резьба под манометр и устанавливается предохранительный клапан (без него использовать установку категорически запрещено, во избежания разрыва котла) который настраивается на давление 3 атмосферы не больше).
В чем минусы работы, во-первых мелкий диаметр труб очень тяжело отогреть, так как пар конденсируется и превращается в воду, и Вы сможете отогреть толь небольшой участок, во-вторых это опасный процесс может обдать паром, поэтому на установке должны работать только обученные люди. Но зато очень хорошо отогреваются открытые участки труб. Еще один нюанс, желательно чтобы труба была под давлением, т.к. после того как растопится ледяная пробка давлением воды должен выйти весь лед.

Стальные трубы можно отогреть при помощи электрического тока. Все элементарно берем сварочный трансформатор, + на один конец трубы, - на другой конец, и включаем аппарат, ждем некоторое время и вода побежала.
Есть заводские Мобильные электроэнергетические комплексы с устройствами для отогрева замёрзшего грунта и водопроводных труб пример  АВАРИЙНАЯ СПЕЦТЕХНИКА, ОТОГРЕВ ТРУБ, ГРУНТА, МЭЭК-2

В чем преимущество заводского варианта, это то что ток регулируется, и происходит минимум электрохимической коррозии. В кустарном методе этот момент упущен, после нескольких циклов отогрева, если еще рядом проходят различные коммуникации (силовой кабель и ЛЭП), в том месте где они пересекаются обязательно будет свищ, и необходимо будет менять водопровод.

Если вышеописанными методами отогреть воду не получилось или нет возможности, то можно применить так называемый "хирургический метод", взять и раскопать место замерзания водопровода (это в основном в тех местах где водопровод лежит очень мелко или где земля промерзла больше, к примеру под тропинкой, которую вы постоянно чистите). А вот как раскопать мерзлую землю это совсем другая история. Один из способов это отогреть землю а потом спокойно раскопать. К примеру бурым углем. Примерная технология описана здесь.

Отогрев бурым углем

Мы рассмотрели основные методы  отогрева воды. Я просто хочу дать вам небольшой совет, если у Вас единожды замерзла вода, надо обязательно предпринимать меры по исключению повторений, для этого нужно убрать причину по которой перемерзает вода. Или перекладывать (это наверное самый надежный способ) или каким то образом утеплить наружный и внутренний водопроводы читайте в моем блоге  .


Андрей Прораб.

P.S. Одна из читательниц моего блога, подсказала еще один способ отогрева воды, если нет возможности или и как не получается отогреть воду, то надо искать альтернативный источник водоснабжения, к примеру "пробить" у себя в доме свою воду.

Все мои статьи 

Что делать если замерз водопровод?

Сейчас на улице середина февраля, не за горами весна. Зима почти прошла.
Но судьба может преподнести нехорошие сюрпризы. Например замерз водопровод. В этой статье я остановлюсь о причинах, о последствиях, и какие первые шаги нужно предпринять для размораживания водопровода.

Одна из самых основных причин из-за которой замерзает водопровод - это заложение трубы  выше глубины промерзания. Как говорится год на год не приходится и если в одну зиму земля замерзла на 1,5 метра, то на следующую может уже на 2,5 метра. Поэтому по строительным нормам глубину заложения трубы берут ниже среднестатистической на 0,5 - 1 метр.
Другая причина - это холодное подполье, т.е. "ветер гуляет" по подвалу, причины могут быть разные - холод поступает через отдушину или в шлаконасыпном доме мыши все что можно прогрызли, и т.д.
И еще причина, если водопроводный колодец не плотно закрыт, то может замерзнуть вода и в колодце.
Вот вроде бы и все основные причины .

Теперь я остановлюсь о первых шагах по устранению. Вода замерзает, когда она находится в покое (к примеру на многих горных реках очень редко встает лед).  Исходя из этого и надо действовать.

1. Определить место замерзания. Обычно 2 слабых места в системе, водопровод начинает замерзать на 90%   в колодце или на входе в дом, под фундаментом. Начните конечно с  того места где заходит в дом водопровод. Как определить, да элементарно, потрогайте рукой и сразу же определите. Если здесь все нормально, замерзла в колодце. Тут проверять надо аккуратно, вообще я бы советовал, самим в колодец не лазить а доверить это специалистам. Ну если нет другого выхода, то в колодец нужно спускаться предварительно проветрить, т.к. могут быть газы (как нибудь позже напишу статью по Т.Б). Ни в коем случае, не работайте в колодце, в одиночку.
2. Если замерзло в подполе, то надо  обмотать  трубу тряпкой, и поливать с начало холодной водой (иначе труба может лопнуть), а потом уже горячей, при этом краны в доме должны быть открыты. И думаю успех будет ждать Вас.
3. А если в колодце, действуйте аналогично, а если есть возможность залить колодец водой (только холодно), выше труб это еще проще.
4. После того как вода пойдет желательно, кран не закрывать в течении нескольких часов, чтобы из трубы выгнало остатки льда, и если есть возможность оставить на проток воду, даже очень маленькой струйкой, знайте, вода ни когда не замерзнет если она двигается.

Все вышеописанные мероприятия желательно выполнять, сразу как только вы поняли, что вода замерзла, т.к. замерзнув в подполе (колодце), лед пойдет дальше в землю, и так просто уже не исправишь эту беду.

Ну если все-таки отогреть простым методом не получилось, я в следующей статье остановлюсь о различных способах отогрева труб из разных материалов.
А что нужно сделать чтобы водопровод не замерз читай в  одноименной статье 

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Читайте также

• Что такое греющий кабель.

Строительство водопроводного колодца из кирпича

  Продолжаем тему строительства колодцев. Мы уже рассмотрели строительство колодца из железобетона, в этом посте остановлюсь на особенность строительства колодцев из кирпича.

 Водопроводные колодцы обычно выполняются по типовому проекту  901-09-11.84 "Колодцы водопроводные" В этом документе как раз и регламентируются все нормы при строительстве.

 Кирпичные колодцы выполняются из керамического  кирпича марки 100


 В зависимости от назначения и размеров, колодцы выкладывают круглыми или прямоугольными. Толщина стенок не менее 1 кирпича. Для кладки колодцев применяют керамический кирпич марки 100 по ГОСТ 530-95, бетонного  и цементно-известковые или цементные растворы (как его приготовить смотри).

Сначала выравнивается грунт. Затем устраивается бетонное основание толщиной 10-15 см. После укладки и затвердения бетонной смеси производится разметка колодца. Для круглого колодца отмечаютего центр и внутреннюю окружность; для прямоугольного – продольную и поперечную оси, внутренние и наружные грани стенок. Круглые колодцы выкладывают тычковыми рядами. Примерную схему кладки смотри ниже.

Кирпичи располагают так, чтобы их тычковые грани образовали внутреннюю поверхность колодца заданного диаметра. Перевязку кладки делают за счет смещенных кирпичей в смежных рядах на 1/4 кирпича. Вертикальные швы на внутренней поверхности кладки должны быть целиком заполнены раствором. Значительно уширенные швы наружной стороны кладки также нужно хорошо заполнять раствором, особенно при устройстве колодцев во влажных грунтах. При малом диаметре колодца эти швы заделывают раствором, а в колодцах большого диаметра для экономии раствора швы расщебенивают.(Источник) 

Общая схема колодца смотри (на примере канализационного колодца, принцип тот же)

Для спуска в колодец надо предусмотреть лестницу из стальных скоб, закрепленных в кирпичной кладке. Скобы располагают вразбежку на расстоянии 20 см одна от другой смотри рисунок. Скобы должны иметь надежное антикоррозийное покрытие, что значительно повысит долговечность лестницы.

 (источник)

Андрей Прораб  

          

Все мои статьи

                                                                                                      

Строительство водопроводного колодца из железобетона.

Один из важных компонентов водопровода - это водопроводный колодец.
В основном колодцы изготавливаются железобетонные и кирпичные.

Железобетонные колодцы можно выполнить из сборного железобетона и монолитного.

Со сборного железобетона колодцы обычно монтируются круглые диаметр зависит от диаметра основной трубы и количества водопроводной арматуры, далее рассмотрим  схему монтажа колодца диаметром 1 метр

Схема железобетонного колодца

 Как видно по схеме колодец состоит из следующих частей

1. Основание колодца - плита КЦД-10 (днище колодца), плита должна укладываться строго  горизонтально  на уплотненный участок грунта, если не выполнить эти условия, то при монтаже следующих элементов колодца, вся конструкция может "пойти" (наклонится как пизанская башня и может вообще опрокинутся. Думаю не будет большое нарушение вместо КЦД установить КЦП (пита на которую устанавливается люк) только потом отверстие заделывается бетоном. Иногда вместо плиты под основание используется кирпичная кладка (керамический кирпич) или бетонные блоки, которые будут служитель опорой под кольца, а днище заливается не большим слоем бетона (хотя если колодец устанавливается не в водонасыщенных  грунтах, можно и не бетонировать основание. И еще, верх основания (плиты) должен быть на 10-15см ниже чем низ трубы (запорной арматуры), для удобства монтажа и обслуживания.
2.  Затем ставится кольцо, в котором делают монтажные отверстия для прохода трубы. С начало вырубаются в тех местах где проходит центральная труба, а если уже сделана врезка, то и под вашу трубу. Отверстие обычно делаю мин на 100 мм больше чем нужно. Если центральная труба из ПХВ (пластмассовая), то в месте входа в колодец обязательно нужно ставить гильзу (чтобы при осадке колодца не порвало трубу), ее обычно делают на 100 мм больше диаметра основной трубы, к примеру если основная труба 50мм(условный диаметр) то гильза 150мм (условный диаметр). Если гильзу нельзя одеть на трубу то она разрезается по вдоль, а затем или сваривается ил просто связывается, полость между стенками забиваются каболкой, потом устраивается замок из раствора, а в последнее время стали применять и монтажную пену, которая потом тоже заделывается раствором. Монтажные отверстия после монтажа гильзы заделываются раствором.
3. После этого монтируются оставшиеся кольца. На схеме показана,что колодец состоит еще из опорного кольца диаметром 700 мм, я считаю если колодец метровый его ставить не обязательно. Оно устанавливается для экономии материала и большей защиты водопровода от замерзания (а так как диаметры не сильно различаются то можно и без него). Не забывайте что все кольца ставятся на раствор, и горизонтальность обязательно проверяется, хотя бы уровнем. Нужно предусмотреть и закладные под лестницу( это обычно П-образная пластина которая ставится между кольцами, обычно между первым и вторым и между последним.
4. На верхнее кольцо устанавливается плита КЦП, а затем люк. Высота люка над уровнем земли должна быть. Если на проезжей части то на 3-5 см выше, если на газоне то на 20-25 см выше. Чтобы выдержать отметку на плиту укладывают кирпичную кладку. На проезжей части нужно устанавливать люка тяжелой серии, в других местах легкие. Также я рекомендовал установку второй крышки (обычно деревянная, обработанная противогрибковым раствором), она ставится обычно ниже на 10-20 см ниже основной (как говорится лучший утеплитель воздух).
5. Затем бетонируется люк, это нужно чтобы поверхностные воды не попали в колодец. По правилам одолжено бетонировать на 1 метр от люка в диаметре, на практике обычно 0,5 метра.
6. И в заключении устанавливается лестница, ни в коем случае не оставляйте деревянную в колодце, т.к. гниет она очень быстро, можете получить травму. Обычно лестницу делают, из уголка мин 40 и арматуры мин 16, также можно делать из труб. Лестницу желательно закрепить.

Железобетонный колодец монолитный обычно делается квадратной (прямоугольной) формы.

Выполняется примерно по такой же технологической схеме. Только здесь варится(вяжется) каркас, потом опалубка выставляется и бетонирование ведется ярусами.

В следующей статье рассмотрим монтаж колодца из кирпича.

Андрей Прораб.

Все мои статьи
 

Какие трубы выбрать для наружного водопровода в частный дом

В настоящее время промышленность выпускает довольно большой ассортимент труб для водопровода. Какой материал выбрать. Какой диаметр.

Трубы делятся по материалу это металлические и неметаллические.

В основном металлические используются это обычные стальные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75 , также из металлических можно использовать и трубы из нержавеющей стали по ГОСТ 9940-81, цельнотянутые, оцинкованные, медные.

Неметаллические это  асбестовые (асбоцементные), бетонные,железобетонные, полимерных материалов. В основном конечно используются трубы из полимерных материалов (ПХВ-трубы, металлопластиковые, полипропиленовые).

В чем преимущество и недостатки  труб из разных материалов.
Металлические трубы более устойчивые к механическим нагрузкам поэтому ее прокладывают в настоящее время или снаружи (не в земле) или из-за высокой категории значимости водопровода. Больше преимуществ я не вижу. Недостатки - самый главный недостаток это подверженность коррозии. Из-за чего происходит она, я сейчас не буду рассказывать все законы химии и физики, просто расскажу из-за чего она. Ну конечно металл трубы она должна быть защищен от воздействия внешней среды ( к примеру грунтовкой по металлу ГФ-021 на 2 слоя ), очень страшна это электромагнитная коррозия - это воздействия блуждающих токов, из-за чего она получается, при пересечении с электрическими, кабелями, особенно которые лежат в земле (необходима дополнительная изоляция), "сматывание" света бросая нулевой провод на трубу, при отогреве трубы при помощи трансформатора электрического тока ("сварочника").  Надо помнить что надежность трубы зависит еще от соединение самих труб, если у вас квалифицированный сварщик и о сварил трубу то это один вопрос. Если нет то Вам придется собирать водопровод на муфтах, это само по себе не желательно, но если нет выхода надо помнить, что будет самое слабое место в Вашем водопроводе. Поэтому есть несколько правил. Резьбу не трубе можно нарезать если она толстостенная, в противном случае лучше приварить где-то в заводских условиях, второе резьба на трубе должна быть нарезана по муфте (т.е. после соединении на муфте двух труб резьбы не должно быть видно), это увеличит долговечность трубы. Какой материал применить для уплотнения, я все таки советую применить старый дедовский способ, лен и сурик, хотя можно использовать и ленту ФУМ и Тангит, но их использование требует определенного навыка.
Еще один небольшой недостаток металлических труб - это большая шероховатость внутренней поверхности, что приводи в последствии "зарастанию" трубы, а потом со временем она забивается.
Вот коротко о металлических трубах более подробно читайте- трубы для водопровода .

Из неметаллических остановимся на трубах из полимерных материалах.
Я бы предложил для прокладки наружного водопровода трубы из ПВХ - это наиболее выгодное сочетание цены и качества, только надо покупать трубу предназначенную именно для водопровода (спрашивайте у продавцов), а то будет вонять вода нефтью. Можно конечно и использовать и полипропилен, металлопластик, но лучше или хуже по качеству не будет, а дороже раза 2, 3 точно. Сейчас и фитинги для соединения довольно таки доступны. Недостаток это , конечно его слабость к воздействиям механических нагрузок.

В споре о выборе трубы я бы 100% выбрал Трубу ПВХ
Более подробно о трубах, какой диаметр выбрать, какого производителя читайте

Прораб Андрей.


Все мои статьи

Наем рабочих для строительства водопровода

Будем считать , что вы выполнили все бюрократические работы следуя проектом производства работ - получили техническое условие на производство работ по монтажу водопровода, разрешение на производство земляных работ,  разработали проект, даже нашли технику чем будете копать, вроде бы и все, а нет самое главное то забыли. А кто это вообще будет делать??

Мне скажет обыватель а что тут делать переоденусь и трудно, что ли трубу пластмассовую раскатать, да закрутить две три муфточки, а потом немного лопаткой поработать. Вот и водопровод готов. Тем более видел все очень просто, зачем столько денег отдавать строительной бригаде. По этому поводу есть хорошая поговорка (правда нецензурная) "в чужих руках и х... толще" и это точно, все очень хорошо делается другими руками.

А теперь к делу. если никогда монтажом лично своими руками не занимались, то для того чтобы построить у себя водопровод даже и не начинайте и гоните от себя таких же специалистов, которые умеют только ключ газовый держать. Можете конечно помочь на подсобных работах, но хотя бы один специалист в бригаде должен быть.
Во-первых бригада должна все-таки состоять не менее чем из трех человек (это требование техники безопасности),  работа с землей в траншеи очень опасная работа и были случаи в моей практики, когда присыпало людей. это тоже один из факторов работы специалиста.
Во-вторых должен быть специалист в сантехники, т.е. грамотно и правильно соединить все трубы (это не дома когда вы имея небольшие представления о газовом ключе подтянули смеситель или на садовом участке муфточку), потому что труба остается в земле и возможно возникновения аварии в следствии некачественного соединения труб и запорной арматуры.
В-третьих после монтажа необходимо грамотно еще и засыпать траншею, что-бы не было переломов трубы, чтобы ее не повредить.

Это было вступление, кого же все таки нанять и  сколько же это будет стоить.
Как говорилось ранее если Вам надо выкопать траншею под водопровод, здесь можете нанять и наших друзей со Средней Азии оплату обычно они берет от кубатуры выкопанного грунта, рассчитать примерно можете и сами берете длину умножаете на глубину и ширину траншеи добавляете процентов 20-30 (в зависимости от грунтов) на величину откосов , но для монтажа все-таки придется искать специалистов как говорил хотя одного но лучше двоих (одному не всегда удобно выполнить ту или иную работу. Нанимать его советую на весь объем работы, а не по часовой, это же конвейер,  и не надо думать что человек может заработать за один час, сколько вы за день, на то он и специалист. По цене я вам точно не скажу, в каждом регионе свои расценки, при желании можете узнать.

И все-таки я советую нанять специализированную организацию, да она обойдется дороже,чем вы сами организуете работу, думаю процентов на 30-50 (это зависит официально вы их нанимали или нет). Вы сэкономите нервы, время и если что будет с кого спросить.
Еще хочу предостеречь Вас, если вы нашли калымную бригаду, сразу уточняйте гарантии на выполненные работы, а то получится сэкономили тысячу, а  потеряете потом 10 (устранение аварии на водопроводе тоже не из дешевых мероприятий.

И еще раз надо планировать  свои работы и расходы составить что- то вроде проекта производства работ посчитать все расходы, а уж потом приступать к работе.

Андрей Прораб.

Все мои статьи

Чем выкопать траншею под водопровод.

Продолжаю серию статей об проекте производства работ по монтажу наружного водопровода а, к Вашему дому, от системы водопровода принадлежащей водоканалу.

Вы получили технические условия, разрешение на производство работ, даже разработали проект. Теперь пора подумать и о том как будем копать траншею.

Вообще в природе есть два способа это ручной способ, второй это механизированный, какой когда применить рассмотрим далее.

Ручной способ.
Когда его рационально применять.

1. Когда глубина заложения водопровода, не больше 1,5 м ( но это не везде).
2. Когда при прокладке водопровода по Вашей территории могут быть нарушены какие- либо посадки, строения и т.п.
3.  Когда Вам жалко землю (т.е. ее плодородный слой), откровенно говоря после экскаватора, который прошелся у вас по огороду лет пять буде восстанавливаться земля.
4. Просто хочется сэкономить.
5. Просто по другому ни как нельзя.

В ручную можно выкопать и самому, может при помощи друзей или родственников - это Вам обойдется думаю в очень небольшую сумму (возможно шашлычок с пару литрами пива) или как в том анекдоте - узбеками (Анекдот: Встречаются три прораба спрашивают друг друга, чем ты копаешь траншею. Один говорит экскаватором, другой лопатами, а третий узбеками) тут конечно вам слишком даром не будет, а в некоторых моментах может статься и дороже чем техникой.
В любом случае соблюдайте технику безопасности, особенно если траншея глубокая и сыпучие грунты, бывали смертельные случаи когда рабочих заваливало насмерть и в траншеи в 1,5 метра (о технике безопасности при строительстве водопровода я остановлюсь позже). При необходимости крепите (т.е. закрепляйте досками или щитами) траншею от обрушения.

Второй способ это механизированный.
Вот тут-то разбег довольно таки большой, все опять же завесит от глубины  траншею и грунтов.
Самый конечно простой путь это нанять экскаватор, эта техника как раз и предназначена для копания траншей и котлованов. А вот какой марки вам нанять это уже вопрос довольно сложный. Так как на рынке строительных машин очень большой выбор. от "беларуся" до "хитачи", есть и колесные и гусеничные, есть и с маленьким ковшом, есть и с большим. И оплата за час (к примеру говорю про свой регион Алтайский край) от 600руб/час до 1500. Какой когда нанять думаю решать вам, я планирую этой теме тоже посветить статейку.
При небольшой глубине заложения до 2-х метров можно использовать "баровую" установку, толь конечно надо уточнить на какую глубину она "пилит" (рабочая глубина ее должна быть на 15-20 см ниже глубины заложения трубопровод, это на осыпание).
Есть еще различные траншея копатели, но думаю что для небольших объемов их использовать не эффективно (хотя если есть выходы как говорится на прямую почему бы и нет).
Самый дорогой способ это вообще не разрабатывать траншею, это бестраншейный метод, или способом горизонтального бурения, его в основном применяют когда восстановление земляного полотна  или дорожного покрытия будет еще дороже или это условие было в технических условиях. Его обычно применяют при переходах через магистральные автодороги, различные коммуникации и т.п. Стоимость за 1 погонный метр тоже самая разная в разных регионах, в нашем крае и то колеблется от 800р/м (если "калымом" может быть еще ниже) до 2000 руб/м.
Как оплачивать выгоднее почасовой или за объем работы.
Мое мнение лучше если Вы договоритесь с механизатором за весь выполненный объем, т.к. есть такие которые при по-часовой оплате всячески стараются тянуть время, вроде-бы и не стоит, но и не "метраж" не дает. И еще при монтаже водопровода может быть столько непредвиденных работ и случаев, которые сильно влияют на продолжительность работ.
Также советую Вам обязательно привести на место работ, механизатора или его представителя, чтобы все уточнить на месте, чтобы потом не выяснилось, что он думал что у вас так, а на самом деле по другому. (обычно сами производители не соглашаются на работу пока не оценят обстановку). И конечно желательно заключить договор об ответственности каждой стороны и гарантиях. (Но это вообще идеал).

 Вот как говорится и все коротенько. Хотя я еще раз говорю лучше работу по прокладке любого водопровода доверить профессионалам. Не так это все просто как кажется.
Ну ладно у меня задача совсем другая.

Андрей Прораб.


Все мои статьи